這年頭，嘲諷英國菜難吃，幾乎成了一種政治正確。

相傳去英國留學的小夥伴，無論學什麼專業，都要在廚房輔修一門“烹飪”，若是偷懶翹課，就得臣服於土豆的一百零八種吃法，並接受炸魚薯條、血腸布丁、牛排腰子派的輪番歷練。

就算沒去過英國的人，對於死不瞑目的“仰望星空派”也耳熟能詳（然而很多英國人自己也沒吃過呢），如果你膽敢對英國菜的黑暗程度表達絲毫質疑，他們只要笑眯眯地拿出蘇格蘭國菜“羊雜碎小肚”，就能塞住你的嘴……

其實Haggis也可以擺得很好看！

但是——我得壯著膽子硬著頭皮才能說出這句話——有個不合邏輯之處，似乎被輕飄飄地忽略了：從諾曼、金雀花到都鐸王朝，這個國家的輝煌歷史數不勝數，海上貿易繁榮興旺，更帶來源源不竭的香料、茶葉和異域食材。王公貴族為了彰顯地位身份，把自找麻煩奉為人生最高準則，從帽簷寬窄到領邊紋繡都要挑剔不休，難道他們那些金光閃閃，恢弘盛大的宴席上，也只有土豆、魚排和香腸幾樣食物來回更替嗎？

《唐頓莊園》的晚宴這麼Fancy，總不可能只吃炸魚薯條吧？

如果他們也曾擁有精緻繁冗的菜式，那英國菜為何會變成今天這副模樣？

在英國大吃幾天後，又一頭扎進故紙堆裡翻尋數日，才算拼湊出英國菜的大致身世——出乎意料，它並不是一個簡短的冷笑話，倒像一首，綿長婉轉的敘事詩。

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